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出版者:中国纺织出版社

作者:赵金芳编

出品人:

页数:574

译者:

出版时间:1998-04

价格:23.00元

装帧:平装

isbn号码:9787506410304

丛书系列:

图书标签:

• 纺纱
• 纤维
• 技术
• 比较
• 教程
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• 应用
• 纺织

织物艺术的基石：精选纤维与加工技术入门 本书简介 本书旨在为纺织、服装设计、材料科学领域的初学者以及对纤维材料有浓厚兴趣的爱好者，提供一个全面而深入的理解现代纺织纤维的来源、特性、加工流程以及它们在最终产品中扮演的关键角色。我们聚焦于纤维的本质属性——从自然界的馈赠到实验室的精妙创造——以及如何通过精细的工艺将其转化为可用的纺织品原料。 第一部分：自然纤维的奥秘 本部分将引领读者探索植物纤维和动物纤维这两个自然界赋予我们的宝贵资源。 第一章：棉花——跨越千年的温柔触感 棉花，作为世界上应用最广泛的天然纤维，其历史与人类文明紧密相连。本章将详细解析棉花的植物学结构，重点探讨皮棉（Lint）的组成及其微观形态（如棉绒的卷曲度和长度）。我们将深入分析不同品种棉花的特性差异，例如埃及长绒棉、美洲Pima棉与普通陆地棉在纤维长度、强度和细度上的区别，以及这些差异如何直接影响纱线的质量和织物的最终手感与耐用性。 加工流程方面，本章将详述棉花从采摘后的清洁、轧花、短绒去除，到后续的梳理和并合过程。我们将特别关注“精梳”工艺的重要性，解释精梳如何去除短纤维，从而提高纱线的均匀度、光泽度和抗起球性。对于棉纤维的化学结构——纤维素的特性，也会进行细致的探讨，包括其亲水性、染色性能以及在不同湿热条件下的稳定性。 第二章：羊毛——从牧场到高档服饰 羊毛，以其卓越的保暖性、弹性和天然的卷曲结构而著称。本章将聚焦于羊毛纤维的独特结构，特别是髓腔（Medulla）、皮质层（Cortex）和鳞片层（Scales）的排列方式，这是羊毛赋予其体积感和卷曲度的物理基础。我们将比较不同羊种（如美利奴羊、苏格兰黑脸羊）羊毛的性能差异，特别是细度（以微米计）对穿着舒适度和保暖性的决定性影响。 在加工技术上，我们将详细阐述羊毛的初整理过程，包括脱脂（Scouring）以去除羊毛脂（Lanolin）以及清洁杂质。重点将放在“缩绒性”的机理上，解释羊毛鳞片层在湿热和机械作用下相互交织收缩的原理，并讨论如何利用或避免这一特性（如在制备精细西装面料时需要极力避免，而在制造毛毡时则需促进）。此外，抗静电处理和防蛀处理的化学原理也将被纳入讨论范围。 第三章：丝绸与其他蛋白质纤维 本章将探究蚕丝的独特之处。我们将解构蚕丝纤维的结构，即由丝胶（Sericin）包裹的丝蛋白（Fibroin）双股结构。本章会对比家蚕丝（Bombyx mori）与野生柞蚕丝在光泽度、强度和颜色上的显著差异。对“抽丝”过程的描述将侧重于如何精确控制温度和张力，以确保纤维的连续性和光洁度。 此外，本章也会简要介绍其他重要的蛋白质纤维，如羊绒（Cashmere）和羊驼毛（Alpaca）。尽管它们在某种程度上属于羊毛范畴，但因其极高的柔软度和稀有性，需要单独分析其独特的纤维形态和对高端面料的贡献。 第二部分：人造纤维的工程学 本部分将转向二十世纪以来纺织工业的革命性进步——人造纤维。我们将从化学合成的角度，解析这些纤维的分子结构如何被设计以实现特定的功能性。 第四章：再生纤维素纤维——木浆的华丽转身 再生纤维，特别是粘胶纤维（Rayon/Viscose）和莫代尔（Modal），是利用天然高分子材料（纤维素）通过化学溶解和再生成型的方法制造的。本章将详细解释粘胶法的核心步骤：将木浆碱处理、黄化，最后通过酸浴再生纤维的过程。我们将分析不同粘胶工艺（如粘胶法、铜氨法、莱赛尔法）对最终纤维性能的影响，特别是莱赛尔（Lyocell）因其更环保和更高的强度，正在如何重新定义再生纤维的市场地位。对这些纤维的吸湿性、悬垂性和易皱性进行深入的物理解释。 第五章：合成纤维的分子设计——涤纶与锦纶 合成纤维，如聚酯纤维（Polyester，涤纶）和聚酰胺纤维（Polyamide，锦纶，即尼龙），是现代纺织品功能性的核心。本章将从聚合物化学的角度出发，解释这些纤维是如何通过聚合反应（如缩聚反应）形成长链分子。 对于涤纶，我们将深入探讨其分子链的排列结构（结晶度）如何决定其高强度、低吸湿性和优异的抗皱性。对于锦纶，我们将分析其酰胺键的特性，解释其优异的耐磨性和弹性。本章还会涉及纤维的熔融纺丝过程，重点讨论喷丝孔的设计、牵伸比的控制，以及如何通过改变冷却速度和拉伸过程来调控最终纤维的横截面形状（如圆形、三角或异形截面）及其对光泽和手感的影响。 第六章：功能性与新型高分子纤维 现代纺织品对功能性的要求越来越高。本章将介绍特种合成纤维，例如聚丙烯腈纤维（腈纶/Acrylic）在仿羊毛应用中的表现，以及高性能纤维如芳纶（Aramid，如Kevlar和Nomex）在耐热、阻燃和高强度领域的应用。 我们将探讨弹性纤维（如氨纶/Spandex）的分子结构，解释其独特的“硬段”和“软段”结构如何赋予材料巨大的可伸缩性和回弹性。同时，本章也会涉及吸湿排汗（Wicking）技术的纤维工程学基础，解释如何通过纤维的横截面设计和化学改性来控制毛细作用力的效率。 结论：从纤维到纱线 本书的最后部分将回归到纺织品制造的起点——纤维的准备工作。虽然本书不侧重于“纺纱”的具体操作步骤，但我们将用一章的篇幅，清晰地阐述不同类型纤维（短纤维与长丝）的物理特性如何决定它们在后续并合、梳理、牵伸过程中需要遵循的工艺限制和标准。了解纤维的内在特性，是理解任何后续纺织加工（包括纺纱）的基础和前提。本书为读者打下了坚实的材料科学基础，使他们能够更好地理解和评估各类纤维在现代工业中的价值与应用前景。

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说实话，我是一个视觉学习者，传统的文字描述对我来说常常是抽象且难以把握的，尤其是涉及到手感和工具的配合时。但这本《纺纱比较教程》在图文并茂的呈现上做得非常出色。它的插图不是那种简单的流程示意图，而是非常高清、细节丰富的微距摄影和剖视图。比如，当它讲解如何正确地“喂入”纤维到牵伸区时，书中配有从侧面和顶面拍摄的多个角度的图片，甚至能清晰地看到每根纤维是如何被牵引和拉伸的，这对于我这种“手眼不协调”的初学者来说，简直是救星。此外，作者在讲解不同纺纱法（如美利奴法、制粗法）时，不仅仅是描述步骤，还配上了最终纱线的放大图，让读者能直观地对比出不同方法的纹理差异。这种“所见即所得”的教学方式，极大地降低了学习曲线，让我能很快地将书中的知识点转化为实际操作中的精准动作，极大地提升了我的实践效率和信心。

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这本书简直是为我这种初学者量身定做的！我一直对纺纱这门古老的技艺充满好奇，但市面上的资料要么过于学术化，要么就是零散的视频片段，让人摸不着头脑。拿到《纺纱比较教程》后，那种豁然开朗的感觉真是难以言喻。它没有直接堆砌复杂的理论，而是用一种非常直观、循序渐进的方式，将从准备原料到最后的成品纱线，每一个环节都掰开了揉碎了讲。我尤其欣赏它在“纤维特性分析”那一章的深度，作者没有仅仅停留在棉麻羊毛的基础区分上，而是深入探讨了不同处理方式对纤维结构微观影响的探讨，这让我明白为什么有些羊毛手感如此柔软，而另一些却略显粗糙。而且，书中对不同纺纱工具的适用性分析极其到位，我以前总是盲目地购买工具，现在我能根据自己想纺的纱线类型，精确地选择最合适的纺车或锭子，这不仅节省了我的时间和金钱，更重要的是，让我的学习过程充满了成就感。那种看着粗糙的羊毛团，经过自己的双手，在指尖慢慢凝聚成一根均匀、有弹性的线，简直比任何成就都更让人满足。这本书真的点燃了我对纺织艺术的热情。

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我手里已经有一本老旧的纺纱入门书，坦白说，那本老书讲得比较粗略，很多关于“纱线结构与性能预测”的部分都是一笔带过，每次我试着纺出特殊效果的纱线时，都会遇到瓶颈。因此，我抱着试一试的心态入手了这本教程，结果发现它在专业深度上远超我的预期。它不只是教你怎么“做”，更重要的是教你“为什么这么做”。比如，在讨论捻度对纱线强度的影响时，作者用了很多图表来展示不同捻角下纤维间的摩擦力和张力分布，这对我理解如何纺出既强韧又不易断裂的经线纱非常有帮助。更令人惊喜的是，书中对“植物纤维精纺技术”的章节处理得异常细致，涉及到蒸汽预处理、皮辊速度的微调等，这些都是我以往在其他教程中从未见过的干货。这本书的结构设计非常巧妙，它假设读者已经掌握了基础操作，然后直接切入到如何优化和解决进阶难题，为我提供了一个全新的、更加精密的视角去审视我的纺纱实践。对于那些渴望从“会纺”到“精纺”的进阶爱好者来说，这绝对是一本值得收藏的工具书。

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作为一个有着多年纺纱经验的手艺人，我购买这本书原本是抱着“看看有没有新奇技巧”的心态。然而，我惊讶地发现，它在“问题诊断与故障排除”这一块的详尽程度，是我以前从未见过的。我们都知道，纺纱过程中总会遇到各种“怪问题”：为什么突然吃不住纤维了？为什么纱线总是断头？为什么锭子转速一快就跳纱？这本书提供了一个非常系统化的诊断树。它不是简单地告诉你“可能是捻度不够”，而是提供了一整套排查流程，从机器的润滑状况、皮带的松紧度，到纤维的静电荷积累，再到操作者手部的压力控制，面面俱到。特别是关于“环境湿度对不同纤维纺度的影响”的章节，提供了具体的湿度/相对湿度数据和相应的调整建议，这对于在不同气候地区创作的纺纱者来说，无疑是极具价值的参考。这本书已经超越了入门或进阶的范畴，它更像是一本可以随时查阅的“纺纱技术百科全书”。

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这本书的魅力在于它的“比较”哲学。我们都知道，纺纱世界充满了各种选择和权衡：是选择羊毛的保暖性还是棉花的透气性？是选择高捻度的强力纱还是低捻度的蓬松纱？过去的教程常常是“推荐你这样做”，但这本书却像一位经验丰富的导师，带领你进行一场系统的“沙盘推演”。它将几种主流的纺纱方法并列对比，详细分析了每种方法的优缺点、适用的纤维种类以及对后道工序（如染色或机织）可能产生的影响。例如，它将“单股纱”与“合股纱”的强度测试数据进行了直观的横向比较，并解释了为什么在制作耐磨的袜子纱时，需要特定的合股比例。这种批判性思维的引导，让我不再是机械地遵循某个既定流程，而是能够根据自己的项目需求，进行最优化的决策。这种学习过程，培养的不仅仅是技巧，更是对材料科学和工艺流程的整体理解。

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