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《打工者权益法律保护》由西苑出版社出版，内容包括：打工者有哪些人，
打工者享有哪些权益，打工者权益经常受到哪些侵害，如何签订劳动合同，如何保护打工者的人身权，如何保护打工者的财产权，打工者在劳动期间受伤害怎么办，如何寻求打工者的法律救济等。
《跨越时代的女性风尚：从维多利亚时代到赛博朋克》 图书简介 本书旨在深入剖析二十世纪至今，特别是近百年间，女性时尚的演变历程及其背后所蕴含的社会、文化、经济与技术变革的深刻印记。我们着眼于服装、配饰、发型、妆容等多个维度，力求展现女性美学观念是如何在历史的洪流中不断被重塑、挑战与再定义的过程。这不仅仅是一部关于“穿什么”的指南，更是一部关于“如何成为”的社会人类学观察志。 第一部分：黎明前的挣扎与解放的序曲 (1900-1945) 第一章：告别束缚——爱德华时代末期的觉醒 (1900-1914) 本章首先回顾了维多利亚时代末期紧身胸衣对女性身体的残酷塑形，并详细探讨了保罗·波烈（Paul Poiret）等先驱者如何开始尝试解放女性的腰线，引入更宽松、受东方艺术影响的廓形。重点分析了袖尔特（Lingerie）的革命性地位，以及“艺术化生活”（Art de Vivre）思潮如何渗透到日常着装中，使女性开始将服装视为自我表达而非仅仅是社会地位的符号。 第二章：战争的加速器——第一次世界大战与实用主义的胜利 (1914-1920) 战争的爆发极大地改变了社会结构，女性大量进入工厂和公共服务领域。本章聚焦于这一时期服装的剧变：裙摆普遍缩短至脚踝以上（便于行动），材料更趋向耐用和易于打理。我们详细分析了可可·香奈儿（Coco Chanel）如何利用平纹针织布（Jersey）这一原本专属于男士内衣的面料，创造出简洁、实穿的“现代女性制服”，奠定了她日后时尚帝国的基础。 第三章：爵士时代的狂欢与禁忌的消融 (1920s) “二十年代”是女性解放史上最光怪陆离的十年。本章将深入探讨“飞来波女郎”（Flapper）现象的社会根源。我们分析了短发（波波头）、低腰直筒裙（The Garçonne look）如何挑战了传统对女性柔美的定义。通过分析爵士乐、电影和禁酒令背景下的地下文化，揭示了这种时尚变革如何与女性首次获得投票权、参与公共生活紧密关联。 第四章：经济萧条下的优雅坚守与好莱坞的魔力 (1930s) 大萧条时期，时尚不再是盲目的前卫，而是转向一种更具成熟感和奢华感的“实用优雅”。本章重点研究了法国高级定制时装（Haute Couture）如何通过迪奥的导师，如玛德琳·薇奥内（Madeleine Vionnet）的斜裁技术，创造出贴合身体曲线、更具雕塑感的日装与晚装。同时，探讨了好莱坞电影工业如何通过服装设计师（如阿德里安）塑造出全球女性的梦幻形象，使“逃避主义”成为一种重要的时尚功能。 第五章：战时的节制与隐藏的奢华 (1940-1945) 第二次世界大战期间，各国物资配给制度对服装设计产生了直接影响。本章细致考察了“市政局风格”（Utility Look）——宽肩垫、收紧的腰线和长度及膝的裙子——如何体现出一种坚韧而克制的国家美学。此外，我们还对比了美国和欧洲在面料限制下的不同应对策略，以及对人造丝等替代材料的创新应用。 第二部分：战后复苏与身份的重塑 (1946-1979) 第六章：新风貌的降临与女性角色的再平衡 (1947-1950s) 战后，克里斯汀·迪奥（Christian Dior）于1947年推出的“New Look”是时尚史上一次戏剧性的回溯。本章详细解构了其标志性的收腰、丰臀、圆肩和夸张的裙摆对战时实用主义的彻底反叛。我们讨论了这一风格如何迎合了战后社会期望女性回归家庭的思潮，以及它在全球范围内引起的文化争论。 第七章：少年的崛起与太空时代的幻想 (1960s) 六十年代是时尚史上最“年轻化”的十年。本章聚焦于青年文化对时装业的颠覆。重点分析了玛丽·匡特（Mary Quant）与迷你裙的诞生，以及它如何成为女性身体自主权的象征。同时，探讨了安德烈·库雷热（André Courrèges）和帕科·拉巴纳（Paco Rabanne）如何利用新材料（塑料、金属）和几何剪裁，描绘出受太空竞赛驱动的未来主义美学。 第八章：自由之声——波西米亚与反主流文化 (Late 1960s-Early 1970s) 随着民权运动和反战运动的高涨，时尚开始走向解构与个性化。本章考察了“嬉皮士”风格如何吸收了异域元素（如印度和土著部落服饰），强调天然面料、扎染、长发和“自然美”。我们对比了这种反消费主义思潮与主流时尚界对嬉皮风格的快速商业化过程。 第九章：迪斯科的闪耀与身份的流变 (Mid-Late 1970s) 本章分析了七十年代中期，随着身份政治的深化，时尚如何变得更加多元化。我们研究了“朋克”（Punk）风格对既有审美的激烈冲击，以及它如何利用DIY、破坏和危险符号来表达社会疏离感。同时，详述了迪斯科文化如何催生了紧身连体衣、高跟鞋和闪光面料的流行，满足了对享乐主义的渴望。 第三部分：奢华回归与全球化冲击 (1980至今) 第十章：权力着装与物质主义的巅峰 (1980s) 八十年代的女性在职场中获得了前所未有的权力地位，这直接反映在她们的着装选择上。本章重点分析了“权力套装”（Power Suit）——巨大的垫肩、粗花呢面料和强硬的轮廓——如何成为女性在男性主导的商业世界中争取话语权的视觉武器。此外，探讨了受MTV文化影响的健身热潮（如健美裤和运动服饰的日常化）如何模糊了运动装与休闲装的界限。 第十一章：极简主义的冷静与反奢华的回归 (1990s) 九十年代，时尚界对八十年代的过度张扬进行了反思。本章着重分析了以赫尔穆特·兰格（Helmut Lang）和思琳（Céline）为代表的极简主义（Minimalism）如何主导了审美风潮，强调简洁的线条、中性色调和对服装本质的回归。同时，考察了“垃圾时尚”（Grunge）如何以一种颓废、反精致的姿态，成为对商业化主流审美表达不满的声音。 第十二章：数字革命与快速时尚的兴起 (2000-2010) 进入新千年，互联网和全球供应链的成熟带来了“快速时尚”（Fast Fashion）的爆炸式增长。本章探讨了这种模式如何以前所未有的速度将T台趋势转化为大众消费品，对环境和设计原创性带来的挑战。同时，分析了“Y2K”美学（低腰牛仔裤、露腹上衣）如何反映了新一代对数字享乐主义的追捧。 第十三章：社媒时代的身份建构与真实性危机 (2010至今) 本书的最后部分聚焦于社交媒体对时尚生态的彻底重塑。Instagram、TikTok等平台如何使得时尚传播去中心化，催生了“网红”（Influencer）经济。我们分析了“审美部落”（Aesthetic Tribes）的形成，如“Normcore”、“Dark Academia”和“Cottagecore”，这些风格是数字时代个体在海量信息中主动筛选和构建自我身份的体现。最后，展望了可持续时尚、无性别着装以及技术面料在未来女性风尚中所扮演的关键角色。 结论：流动的织物——女性气质的永恒对话 本书的总结部分将回顾贯穿始终的主题：女性时尚从来不是静态的装饰，而是一部动态的社会契约史。从对身体的约束到对身体的展示，从对社会角色的服从到对个人身份的主张，服装始终是女性在与时代对话中最直接、最富张力的媒介。它既是历史的镜子，也是未来的蓝图。
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