以青竹盛着春笋红虾,是否另有滋味,不必深究。套用周作人的话,这种吃法“包含历史的精炼的或颓废的”神髓。对国人的口味而言,鲑鱼蚕豆这种菜式,高档上海馆炮制出来的也许更到家。读张健雄的“馋游”,我们在意的不在其中滋味,而是他文字引发出来的境界。境界是文化的一种面貌,也是张健雄“相吃”文字异于凡品的地方。
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这本书真不知道该如何评价,前后两部分的差别太大了,第一部分不知所云,第二部分却让人大大改观,不得不佩服作者的博学,对美食的历史都非常的有研究,读来兴趣盎然。
评分傻逼书,我猜想“香港人的自吹自擂”大概就是这么回事了。
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