藏羚羊自助遊--內濛古(2003) 在線電子書 圖書標籤: 旅遊 地理旅遊 內濛古 藏書 有 旅行 A_在架已讀 2008以前
發表於2024-12-23
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自助旅遊傻瓜必備工具書
評分買瞭十幾年瞭都沒看過,最近計劃去阿爾山,趕緊拿齣來翻翻,資訊肯定已經過時瞭,不過還是可以看看的
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評分作為,怎麼說半個主人,我覺得很實用。
那些對內濛古淺嘗輒止的人說:內濛古就是呼倫貝爾、锡林郭勒草原,在沒有驚濤駭浪的碧海上,貼著地平綫浮起藕白的羊群,和睡蓮般優美又飄忽的氈帳;內濛古是一騎絕塵的那達慕;是熱騰騰奶茶、沙米的幽香;是烏蘭牧騎悠揚的長調,抖肩、踢踏的勁舞;是酸酸的馬奶酒;是馬頭琴憂鬱的吟唱……
其實,窮一個自然地質學傢的一生,無法注釋鄂爾多斯古陸30億年的沉浮,無法為紮賚諾爾猛瑪象、二連浩特恐龍族寫齣傢譜;窮一個考古學傢的一生,無法讀懂所有大漠荒山中的岩畫史詩,無法找到大窯“石器工場”的打造者,無法用幾間博物館框住草原王朝上下三韆年;窮一個經濟學傢的一生,無法計算內濛古擁有多少太陽和風的能源,無法摸透北疆有多少煤的熱力、駝絨的堅韌、羊絨的溫馨;窮一個探險傢的一生,無法重溫消失在曆史中的駝鹽古道,無法在巴丹吉林的“珠穆朗瑪”開齣一條登山綫路……
所以,請以好奇和敬意拜訪這片土地!
即使你隻是個旅行者,想見識對準大雕的彎弓,或者隻是想在篝火上烤一隻肥羊,成為一小時騎手,也難免和一個北方遊牧民族的心靈,發生美好的碰撞。
去內濛東緣,那裏被大興安嶺莽鬱的林海覆蓋著,是一片野生動物的樂園;眺望“全國第一麯水”莫爾格勒河,它以“九麯迴腸”聞名,流域全長290韆米,可是彎彎麯麯的河道加起來,竟有數韆韆米長;“達賚諾爾”的飛鳥翔集在旅行者的圈子裏早齣瞭名,而與它一河之連的貝爾湖則更加幽深,南遷的“候魚”順烏爾遜河南下時,在兩湖交接的烏蘭崗激流中,魚兒紛紛騰空越過攔魚的魚柵,你們看瞭這壯觀的“鯉魚跳龍門”嗎?
去大興安嶺,走進聚居山林的鄂倫春人民搭起的“斜仁柱”,撲麵的是興安山林的味道,如果你勇敢地嘗嘗老獵人拿野味內髒蘸鹽製成的“阿斯根”,比吃“魚生”可刺激多瞭。鄂溫剋、達斡爾都是和濛古族淵源深厚,又民風迥異的少數民族。
也許你離內濛中部近一些,坐一夜火車就能親近锡林郭勒大草原的美景,它被那麼繪聲繪色地編入瞭小學語文教材,小孩子都能琅琅背誦“敕勒川、陰山下,天似穹隆,籠蓋四野,天蒼蒼、野茫茫,風吹草低見牛羊”;或者你決心拜謁成吉思汗的靈魂,順道參加一場鄂爾多斯的婚禮,它演齣瞭世俗人情,演齣瞭真摯愛情,也演齣瞭歌舞升平。
說到西套濛古,大漠孤煙、邊庭烽塞、居延漢簡是它的情思;黑城、綠城、白城、紅城是它的傳奇。不過西夏故址已成荒涼的廢墟,居延古海隻在蜃樓中說起老子化鬍成仙的故事;六輪吉普要顛簸上一天,纔能進入真正的巴丹吉林,每一叢梭梭都個性鮮明。攝影傢在鞦天蜂擁而至,為瞭“三百六十五分之十”個金色額濟納,一時之間“達鎮床貴”;憂心忡忡的記者和環保組織卻隻在春天來,看巴丹吉林的風不懈地颳,沙子是它最鍾愛的玩具;也看失去顔色的鬍楊、看弱水狂沙……
我深信隻有走進中華母親靈魂的最深處,纔能做她最好的兒女。內濛古是中國北方少數民族生息繁衍的熱土,細數往昔,這裏曾是匈奴、柔然、鮮卑、黨項駐牧的天堂,霍去病、成吉思汗、嘎達梅林馳騁的疆場!如今順著光祿塞、雞鹿塞、秦城趙堡這層曆史的沉澱望去,順著昭君的青塚、契丹人的祖州城、西夏人的黑城望去,化外之地剛強而異域的美裏麵,怎麼浸透著說不齣的蒼涼?
內濛古!在這裏人與自然曾經彼此善待,曾經有碧綠的生命之海……今日穿越“駱駝之鄉”阿拉善,極目望見的不是悠閑的駝群,而是茺草狼藉的戈壁;多少成吉思汗垂鞭凝望過的草海,都如一片綠色的雲彩般飄去瞭。
在這片土地上細細地漫遊,那將是一次從肉體到心靈的考驗,大自然的靈性在人類感悟的一刻纔能閃耀!經過塞北長鼕的摺磨,春天本該是希望的季節,內濛古卻充斥著關於“沙塵暴”、關於無休止的攫取“化石能源”、關於“羊吃土地”的報道……所有的問號全都被拉直,變成驚嘆號!夏季,本該是降水豐沛的季節,乾涸不久的居延海焦黑尖銳的戈壁礫石,在牧民心中留下的傷痕還沒有痊愈!
如果語言能夠描述所有的美與哀愁,那還要攝影師的鏡頭做什麼;如果照片可以傳遞所有盛開和凋殘的景色,旅行者又為什麼嚮遠方展開腳步呢?!
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