服装纸样计算机辅助设计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国纺织

作者:张鸿志 编

出品人:

页数:110

译者:

出版时间:2000-1

价格:36.00元

装帧:

isbn号码:9787506416580

丛书系列:

图书标签:

• 服装设计
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• 服装技术

服装结构与制版原理 本书聚焦于服装制作的核心基础——结构设计与精确制版技术，旨在为服装专业学生、设计师以及技术人员提供一套系统、深入的理论与实践指南。 本书内容严格围绕服装的物理形态、人体工程学以及版型构建的传统与现代技术展开，完全不涉及任何计算机辅助设计（CAD）软件的操作、数据处理或数字化流程。全书以传统的手工制版技法和基于人体测量的立体裁剪理论为根基，详尽阐述服装得以成型的物理原理和工艺逻辑。 第一部分：服装结构与人体科学基础 本部分深入探讨服装与人体之间的相互作用关系，这是所有有效制版工作的前提。 第一章：人体结构与测量学 详细介绍人体骨骼、肌肉分布对服装造型的影响，特别是关键的骨性标志点（如肩峰点、颈后点、腰线点等）的确定方法。书中提供了精确的人体测量标准与规范，强调测量误差的控制，并探讨了不同体型（如直筒型、梨形、苹果型等）的差异化测量策略。所有测量数据均用于指导纸样绘制的初始尺寸设定，强调基于实际数据的精确推导。 第二章：服装的“合体性”与功能性 分析服装的“松量”概念，区分人体净尺寸、工程尺寸与成品尺寸的内在联系。阐述服装合体性所需的各种松紧度要求，包括活动性松量、造型性松量以及设计性松量的分配原则。讨论不同服装类型（如西装、衬衫、裤装、裙装）对功能性（如弯曲、伸展、坐立）的需求，并解析这些需求如何转化为结构设计和松量调整。 第三章：服装的形态构成与应力分析 探讨服装在穿着状态下所受的自然力和机械力，例如重力、拉伸力、剪切力等。解析了服装各个部位（如袖窿、领口、省道）的受力分布特点，解释了为何需要特定的裁剪线和缝合方式来平衡这些应力，以确保服装的耐久性和美观度。内容着重于物理学原理在服装结构中的体现。 第二部分：传统平面制版技术详解 本部分是全书的核心，详细教授基于二维平面纸样绘制的完整体系，完全依赖卷尺、直尺、曲线板和纸张作为工具。 第四章：制版基础工具与材料 系统介绍传统制版工作所需的所有物理工具，包括不同硬度的纸张选择（描图纸、硬纸板）、各种比例尺的使用、丁字尺、角尺、弹簧尺、粉笔、铅笔等工具的正确使用方法与维护。强调工具的精度对最终制版质量的关键影响。 第五章：省道理论与版型变化 深入讲解“省道”作为转移和释放多余布料体积的核心技术。系统分类介绍省道的基本类型（如省道、褶裥、省线）及其在不同部位（胸部、腰部、臀部、肘部）的定位、长度确定和转移技巧。通过大量实例图解，演示如何通过分割、合并、移动省道来实现从基础原型到复杂款式的演变，例如从基础连衣裙样到收省连衣裙、公主线设计等。 第六章：衣身（上装）的平面制版 分步骤详细解析衬衫、西装和连衣裙前片、后片的制版流程。内容涵盖： 基础原型建立： 从胸省、腰省定位到肩部弧线、袖窿曲线的精准绘制。 领口与驳头处理： 传统驳头（翻领、缺省领）的平面展开原理，强调领面、领座的相互关系及滚边处理。 袖子的立体化： 讲解如何根据袖窿弧度，计算并绘制两片式、三片式袖子的纸样，确保袖山高与弧度与衣身的完美匹配，实现袖子的自然弯曲效果。 第七章：下装（裤装与裙装）的平面制版 专注于裤装和裙装的版型构建： 裤装制版： 详细介绍前后裤片中线、裆线（前裆长、后裆长）的确定，横裆位、臀围线的处理，以及裤脚的侧缝倾斜度控制，以适应人体骨盆结构。 裙装制版： 重点讲解A字裙、直筒裙、百褶裙的版型处理，特别是针对百褶裙，详细阐述褶裥密度与面料垂性的关系，以及褶裥展开量在纸样上的体现。 第三部分：立体裁剪的原理与实践 本部分从二维平面转向三维空间，教授如何利用人台直接塑造服装形态，这是理解服装结构深层逻辑的关键。 第八章：人台的结构与准备 介绍标准服装人台的尺寸标准、结构组成及其局限性。讲解如何对人台进行基础测量、标记关键点（如腰线、臀围线、省道基准线），以及如何准备和固定裁剪布料（小白布或专用包布布）。 第九章：立体裁剪的基本技法 系统介绍使用白胚布（Draping Muslin）在人台上进行结构构建的技术： 平面基准的建立： 如何在人台上首先“贴合”出基础的省道和分割线。 省道的转移与处理： 讲解如何通过捏、褶、剪、贴的方式，将平面制版中的省道信息转化为三维空间中的立体造型，强调捏褶的圆顺度和转折点的处理。 结构件的构建： 如何在人台上直接裁剪并固定袖子（袖子的立体缝合）、领子（包括复杂的套装领）的结构。 第十章：面料的性能与立体造型的关系 探讨不同面料（如硬挺的斜纹布、柔软的针织布、垂坠的丝绸）在立体裁剪中的表现差异。分析面料的纹理方向（纹纱线）对裁剪和造型稳定性的影响，以及如何在立体裁剪过程中预判面料成衣后的自然垂感。 第四部分：纸样的修正与推档技术 本部分关注如何将打好的基础纸样转化为可投入生产的、尺寸精确的成品版型，完全侧重于手工辅助工具的应用。 第十一章：纸样修正与试穿反馈 讲解如何根据实际的样衣试穿反馈，对手工制作的纸样进行微调。内容包括如何增加或减少部位的松紧度、调整省道位置以更好地贴合人体曲线、修正袖窿与袖山弧线，以及平衡衣片的前后片落差等。所有修正均在纸样上直接进行，不依赖任何电子数据。 第十二章：服装尺寸的系列推档技术（手工档差） 详细阐述传统的“推档”（Grading）原理，即将基础样板（如38码）扩展到大码和小码的工艺流程。书中介绍传统的“中心点推移法”和“平均值分配法”，指导制版师如何使用尺子和计算公式，手工确定各个部位（如胸围、腰围、肩宽、衣长、袖长）的递增或递减量，并在纸样上准确地画出所有尺码的轮廓线，确保各尺码之间的比例协调性。 本书内容强调了制版师对手工工具的娴熟运用、对人体结构的深刻理解以及对面料特性的敏感洞察力。全书的知识体系建立在数十年的传统服装工艺实践之上，是理解服装结构工程的坚实基础。

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这本书真正让我感到惊喜的是它对未来趋势的探讨，这使得它超越了一本纯粹的技术手册，更像是一份行业前瞻报告。作者在收尾部分花了不少篇幅来讨论数字化制造、个性化定制以及与虚拟时尚结合的可能性，这些内容非常具有启发性。它让我意识到，我们现在所学习的技术，不仅仅是服务于当下的生产，更是未来行业变革的基石。书中引用的案例也很有说服力，它们并非是空泛的设想，而是基于现有技术发展路径的合理推测。对于一个身处行业中，渴望保持竞争力的专业人士来说，这种能够引导思考方向的内容，其价值甚至高于具体的软件操作指南。它让我对这个领域充满了期待，也清晰地看到了自己未来几年需要深耕的方向。

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从实用性的角度来看，这本书的结构安排非常合理，逻辑链条清晰流畅。它似乎是按照一个完整的项目流程来组织内容的，从基础的数据采集、到二维图纸的建立、再到三维虚拟试穿的流程，每一步都有详尽的步骤分解和关键节点的强调。我尤其喜欢它在介绍软件功能时所采用的“对比分析法”，它不是简单地罗列某个工具的用途，而是会对比不同工具在实现同一目标时的效率差异和适用场景，这种比较性的指导对于提高实际工作效率非常有帮助。读完特定章节后，我感觉自己已经能立刻上手去实践一些中等难度的设计任务了，这种即学即用的效果，是检验一本技术书籍是否优秀的黄金标准。作者在确保内容详尽的同时，又没有陷入冗余的泥潭，把握得相当到位。

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这本书的装帧设计真是没得说，封面那淡雅的米白色配上烫金的书名，立刻就给人一种专业而高雅的感觉。我翻开内页，那种纸张的质感非常舒服，厚实且光滑，完全没有廉价印刷品的粗糙感，即便是长时间翻阅，指尖也不会感到疲惫。排版布局也是下了功夫的，字体选择经典且易于阅读，段落间的留白恰到好处，使得整本书看起来疏朗有致，一点也不拥挤。对于这种技术性的书籍来说，清晰的视觉呈现至关重要，而这本书在这方面做得非常出色，从细节处就能感受到出版方对读者的尊重。特别是那些理论章节，作者似乎很注重图文的配合，虽然我这次拿到的是纯文字版本，但从描述中就能想象出，如果配图得当，阅读体验会更上一层楼。整体而言，这是一本拿在手里就能感受到诚意的作品，光是这本书的“外衣”，就足以让人在书架上多看几眼，提升了阅读的仪式感。

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初次接触这类专业领域的知识时，我最担心的是术语的晦涩难懂，生怕一头扎进满屏的“黑话”里找不到北。然而，这本书的语言风格却异常地平易近人，更像是资深老师在耐心为你讲解复杂概念，而不是冷冰冰的教科书。作者在阐述每一个核心原理时，都会先用一个生活化的例子或者一个简明的比喻来铺垫，然后再逐步深入到技术细节。这种“循序渐进”的叙述方式，极大地降低了初学者的门槛。例如，在讲解某个复杂的几何计算时，作者并没有直接抛出公式，而是先从人体结构和布料张力的关系聊起，让人很容易就能建立起对这个概念的直观认知。我感觉作者非常了解读者的困惑点在哪里，并且总能在关键时刻给出恰当的提醒或小窍门，使得枯燥的理论学习过程变得生动有趣起来，让人读起来一点都不觉得拖沓。

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这本书的理论深度和广度都达到了一个令人印象深刻的程度，它不仅仅停留在“如何操作软件”的层面，而是真正深入到了服装结构设计背后的科学原理。我特别欣赏其中关于人体测量学和数据建模的章节，作者将传统的经验主义与现代的数字化分析完美地结合了起来。书中讨论了不同体型、不同面料特性对版型变化的影响机制，这些内容远超出了我预期的范畴，提供了更具前瞻性的思考框架。很多市面上的书籍往往只介绍工具的使用，但这本书的价值在于，它教会了读者“为什么”要这样设计，以及“怎样”才能更优化设计。这对于希望从“技术操作员”成长为“设计专家”的人来说，无疑是一份极其宝贵的财富，它提供的知识体系是扎实且能够经受时间考验的。

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