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出版者:福建科学技术出版社

作者:蒋金龙

出品人:

页数:64

译者:

出版时间:2000-4-1

价格:12.80

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787533516055

丛书系列:

图书标签:

• 减肥
• 瘦身
• 食谱
• 保健
• 美食
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• 低脂
• 低卡
• 营养
• 烹饪

悠游古今：探寻中华服饰的千年风华 一、 序章：霓裳羽衣下的千年流转 本书旨在为读者构建一幅宏大而细腻的中华服饰变迁图景。我们不追逐时尚杂志的喧嚣，不纠缠于快速更迭的流行符号，而是将目光投向历史的深处，探究那一件件衣裳背后所承载的文化密码、礼仪规范、社会等级乃至审美哲学。从黄土高原上简朴的“上衣下裳”到紫禁城内繁复的“吉服补子”，服饰不仅是御寒蔽体的工具，更是中华文明数千年不曾中断的“活化石”。本书将以时间为轴，以地域和功能为径，系统梳理中国古代服饰的演变脉络，力求呈现一个立体、生动、充满生命力的古代服饰世界。 二、 史前与先秦：原始的实用主义与礼制的萌芽 (约1500字) 1. 远古的曙光：材质与形制的基础奠定 追溯至新石器时代，服饰的起源与人类对自然的适应性息息相关。在炎黄部落尚未完全融合的时期，服饰主要依赖于地域资源。例如，北方游牧民族多取兽皮、皮革，制作出厚重的“毳衣”以御寒；而南方水泽之地，则开始尝试利用麻类植物纤维，编织出初步的“葛衣”。此阶段的形制极其简单，大多是“上衣下裳”的雏形——一块包裹身体的布料，通过系带或简单的编结固定。 本书将详述河姆渡文化和仰韶文化出土的纺织品残片所揭示的早期技术水平。我们关注的重点在于，即便在极其原始的阶段，人们已经开始追求装饰性。在一些墓葬中发现的骨针、骨锥，表明了缝纫技术的出现，这标志着服饰从简单的包裹向合体的结构迈进的关键一步。 2. 夏商周：礼制初立，服色定级 随着国家的建立，服饰的社会功能被空前强化。周朝确立的严格宗法制度，要求一切外在表现形式都必须符合等级规范，服饰便是最直接的体现。 “玄黄”之辨： 阐述周朝确立的服色等级。天子崇尚“玄”（黑），象征尊贵与沉稳；诸侯则有明确的服色限定，如僭越规定的服色，即是“僭越礼制”的重罪。本书将深入分析《周礼》中关于丧服、祭服的详细记载，这些记载远比我们今天想象的要繁复和精确。 形制的规范化： “深衣”的出现是古代服饰史上的一个里程碑。它将上衣和下裳缝合在一起，体现了“被体深邃，兼具雅美”的理念。我们将详细探讨深衣的结构——“续衽钩边”，以及它如何在春秋战国时期，成为士大夫阶层普遍推崇的“儒者之服”。 配饰的象征意义： 玉佩、组佩的佩戴不再仅仅是装饰。在行礼时，玉石的碰撞声被视为君子行为的“听觉体现”，其清脆、和谐的声音，象征着行为的端正。 三、 秦汉魏晋：制度的整合与士人风骨的张扬 (约400字) 秦朝统一六国，在服饰制度上实现了中央集权的标准化。汉代则继承并发展了秦制，进一步完善了服饰的等级制度，特别是官员的朝服和公服体系。 汉代：袍服的成熟与“曲裾”的遗风 汉代确立了官员“冠服制度”，以颜色和佩绶区分品级，这套系统影响了后世数百年。 尽管深衣在曲裾、直裾等形式上进行了演变，但其内敛、大气的风格深受汉代推崇。我们将对比曲裾（前襟绕体一周）与直裾（衣襟垂直）的穿着差异，并探讨其在不同场合的适用性。 魏晋风度：名士的“宽博”哲学 魏晋时期，政治的动荡和玄学的兴起，催生了对传统礼教的反思。服饰风格骤然转向“褒衣博带”——宽大的衣袍、松弛的腰带。 这种风格并非单纯的邋遢，而是一种精神的释放。宽大的袖口象征着胸襟的开阔，不再受限于拘束的剪裁。我们将引用竹林七贤的记载，分析他们如何通过服饰来表达对现实的不满和对自由的向往。配饰上，宽大的带子和简朴的木屐，共同构建了魏晋士人特有的清高与飘逸之美。 四、 隋唐盛世：兼容并蓄的华美乐章 (约400字) 唐代是中国古代服饰艺术的巅峰时期，其开放的胸襟使得异域文化（特别是西域丝绸之路带来的影响）得以深度融合，形成了雍容华贵、色彩斑斓的风格。 盛唐气象：胡服的融入与革新 唐初，胡服（如缺胯袍、翻领窄袖）因其方便骑射，被贵族广泛采纳。这种实用主义的服饰，为后续唐代女装的创新奠定了基础。 本书将详细解析唐代女装的“三件套”结构：内衣、中裙、外衫，以及“高腰襦裙”的流行。高腰设计几乎将裙子提到了胸部以上，极大地拉长了身体比例，展现出前所未有的自信与开放。 色彩与纹样：盛世的密码 唐代的服饰色彩极其大胆和鲜艳，特别是女性的帔帛（披肩），轻盈飘逸，常饰有宝相花、联珠纹等富丽的图案。 官服方面，品级制度更加细化，武官服饰中的“武兽补子”成为区分等级的标志。我们将对比初唐的内敛与盛唐的奔放，揭示服饰风格是如何随着国力强弱而变化的。 五、 宋元明清：内敛的复古与最后的辉煌 (约300字) 宋代服饰在经历了唐代的繁盛后，转向了内敛和理性的审美回归。元代则带有强烈的游牧民族色彩，而明清则分别代表了汉族传统服饰的最后一次高峰和满族服饰的主导地位。 宋代：文人审美的精致化 宋代审美崇尚“瘦、静、雅”。服饰趋向清瘦、线条修长，色彩柔和（如淡雅的粉青、月白）。直领对襟的褙子成为男女皆宜的常服，取代了唐代的华丽襦裙。 明代：汉族服饰的集大成与制度复兴 明朝恢复了汉族的传统服饰制度，力求恢复周汉唐制，风格端庄大气。我们重点关注“比甲”（无袖外套）和袄裙的搭配，以及官服上“补子”制度的最终成熟——文官绣禽，武官绣兽，这套系统影响了清代服饰的早期阶段。 清代：满汉服饰的交融与定型 经过“剃发易服”的巨大变革，清代服饰以满族样式为主导，马蹄袖、立领、褂、旗装成为主流。本书将分析旗装的结构特点，如“大襟”、“月牙开衩”等，并探讨在相对封闭的社会环境下，清代服饰在纹样和色彩上的精雕细琢，标志着中国传统服饰体系的最终谢幕。 六、 结语：衣袂之下的时代精神 中华服饰史是一部无声的史书。它不直接讲述战争的胜负，却记录了礼仪的兴衰、哲学的流变、经济的繁荣和民族的融合。本书通过对这些千年衣冠的细致梳理，意在让读者体悟到，每一寸丝帛之上，都烙印着一个时代的精神与风骨。我们告别了复杂的制度解读，旨在呈现一份纯粹的美学考察与文化追溯。

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