具体描述
Writing more than a century before "Vogue, no less a figure than G.W.F. Hegel reviewed the fashion of his day and found it wanting because, in becoming outmoded so quickly, it drew attention away from the timeless beauty of the human form. And Hegel is not unique among philosophers in his interest in fashion's role; for more than 250 years, social thinkers have considered fashion--its transitive nature, the conformity it inspires, the vast range of its influence--as a defining feature of modern life. In "The Rise of Fashion, Daniel Leonhard Purdy brings together key writings from the Enlightenment to the twentieth century that explore fashion as the ultimate expression of modernity. Making available many previously untranslated or otherwise unfamiliar works from French, German, and English, Purdy establishes an extraordinary lineage of fashion commentary dating back to Mandeville and Voltaire, which laid the groundwork for the writings on commodity culture of Adorno, Benjamin, and the Frankfurt School. From critiques of aristocratic excess to accounts of fashion's influence on our ideals of masculinity or femininity, from the figure of the dandy and the eroticism of clothing to the class politics of fashion, this landmark reader includes works by philosophers (Carlyle, Rousseau, Georg Simmel) and social theorists (Herbert Spencer, Veblen), as well as writers (Goethe, Baudelaire, Mallarme, Wilde) and critics (Karl Kraus, Adolf Loos, Simone de Beauvoir). Collecting and contextualizing many of the earliest and most significant formulations of fashion theory, "The Rise of Fashion provocatively examines the proposition that to be modern is to be fashionable.
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用户评价
这本书的写作风格，怎么说呢，简直是一股清流，但对我来说可能有点过于“清淡”了。我欣赏它力求平衡、不偏不倚的学术态度，它避免了对任何单一设计师或风格的过度推崇，试图构建一个普适性的理论框架。然而，这种“普适性”的追求，在某种程度上稀释了具体案例的冲击力。比如，当它谈到“洛可可”时，它会从丝绸的进口关税和宫廷服饰的法律限制等宏观角度进行阐述，而非深入探讨那种极度繁复、充满奶油色和金色装饰的审美如何反映了旧贵族阶层最后的、近乎病态的享乐主义。我更倾向于那些充满激情、带有强烈个人色彩的解读，那些能让我闻到香水味、感受到布料的重量的文字。这本书的语言极其克制，像是在撰写一份详尽的政府报告，而不是在探讨一件能引发社会骚动的艺术品。它更像是“时尚的进化史”，而不是“时尚的激情燃点”。对于寻求那种能点燃创作火花或引发深刻自我反思的读者而言，这本书提供的是坚实的土壤，但缺乏引人入胜的藤蔓。
评分这部名为《时尚的崛起》的书籍，如果我没有记错的话，它似乎并没有直接深入探讨服装设计背后的哲学思辨，或者说是对当代消费主义文化中“时尚”这一概念的解构。我记得我拿起这本书时，期待的是一篇关于美学理论如何与社会阶层流动产生关联的深刻论述，也许是关于香奈儿或迪奥在特定历史时期如何利用符号学来建构女性身体的全新范式。然而，它似乎更倾向于描绘一个宏大的历史叙事，聚焦于纺织技术的革新如何推动了中产阶级的兴起，这种叙事方式虽然扎实，但缺少了一丝锋利的批判性。读起来，我脑海中浮现的更多是工业革命时期曼彻斯特工厂的烟雾，而非巴黎高级定制沙龙里的丝绸摩擦声。它更像是一部经济史的侧面观察，而非一部文化人类学的田野调查。例如，书中用了大量的篇幅来分析棉花贸易的航线图和早期工厂主的资本积累过程，这些信息无疑是宝贵的历史资料，但对于一个真正热衷于理解“时尚”作为一种短暂的、反叛的、不断自我更迭的文化现象的读者来说，可能会感到意犹未尽。我更希望看到的是对“潮流”本身生命周期的分析，而不是对支撑潮流背后的原材料供应链的详尽梳理。这本书的笔触是宽泛且客观的，但缺乏那种能让人瞬间击中心灵的、关于“穿着即宣言”的洞察力。
评分老实说，这本书的阅读体验更像是在翻阅一本编年史，尽管它的标题听起来充满了动态感和前瞻性。我本来以为会读到对20世纪中叶“青年文化”如何从边缘走向主流，并最终被时尚工业吸收并消解的过程的细致剖析。我期待的是那种充满口语化、略带戏谑的笔调，就像是某个经历过那个时代变迁的业内人士的私密回忆录。但这本书的叙事结构极其严谨，每一个章节都像是一个精确测量的模块，环环相扣，一丝不苟地勾勒出从文艺复兴到工业化的漫长过渡期。它强调的是结构性的变化——比如成衣制作的标准化流程的建立，以及邮政系统如何首次实现了“款式”的地域性扩散。这种对“机制”的痴迷，使得那些真正具有颠覆性的、由街头文化催生的时尚瞬间，像是被置于显微镜下，却失去了原有的生命力。我总是在寻找书中关于某种特定亚文化群体如何通过着装代码来对抗主流价值观的论述，但书中更多的是对生产效率提升的赞美。这让人感觉，作者将“时尚”视为一种单纯的、可量化的经济产物，而非一种复杂的社会符号系统，着实令人感到遗憾，尤其是在这个信息爆炸、视觉主导的时代。
评分我发现，这本书似乎完全避开了关于“身份政治”与“着装”之间张力的问题，这在当今的文化讨论中是一个至关重要的维度。我翻阅了数百页，试图找到关于性别流动性、反时尚运动（如朋克或垃圾摇滚）如何通过故意“丑陋化”自身来反击主流审美的分析。书中对这些现象的触及是极其表面的，它们更像是被纳入“技术进步导致风格更迭”这个大篮子里草草带过。我期待的是对“模仿”与“原创”之间永恒拉锯战的深入挖掘，探讨当设计师盗用街头元素时，这种权力转移究竟意味着什么。这本书更像是停留在启蒙时代的理性光辉下，将时尚视为一种由上而下的、有序的改良过程。它把“美”看得太静态了，没有捕捉到时尚最迷人的特质——它的不稳定性和对抗性。因此，这本书虽然在梳理历史脉络方面做得不错，但它错失了捕捉时尚的“灵魂”的机会，那个关于反叛、关于自我定义的、充满噪音和色彩的灵魂。
评分这本书的结构和节奏掌握得非常均匀，以至于到了后半部分，我几乎可以预测到下一段文字会如何展开，这对于一部旨在探讨如此多变主题的作品来说，是一个不小的挑战。它倾向于用“趋势”和“周期”来解释一切，似乎时尚的每一次飞跃都只是上一个阶段的必然结果，这削弱了那些真正具有“偶然性”和“天才性”的创新时刻的戏剧张力。我希望书中能有更多关于“感觉”和“直觉”在时尚决策中作用的探讨，例如某个关键人物在某个特定时刻的突发奇想是如何改变了整个行业的航向。这本书更像是一个完美的齿轮系统，每个部分都精确啮合，运行流畅，但缺乏那种偶尔的、打破常规的“火花”或“短路”。如果把时尚比作一场盛大的宴会，这本书详细记录了厨房的运作、食材的采购和餐具的摆放规范，但却几乎没有描述客人们在宴会厅里，因为一句话、一个眼神而引发的微妙的情感波动和随之而来的着装变化。它是一本关于“系统”的优秀著作，而非一本关于“体验”的迷人故事集。
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