The Twentieth Century (History of Costume and Fashion) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Facts on File

作者:Clare Hibbert

出品人:

页数:64

译者:

出版时间:2005-09-30

价格:USD 35.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780816059515

丛书系列:History of Fashion and Costume

图书标签:

• 服装
• Fashion
• 设计
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• 服装史
• 时尚史
• 二十世纪
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• 社会史

镜鉴百年：从维多利亚到数字时代的服饰变迁 (A Reflection on a Century: Fashion Transformations from Victorian Era to the Digital Age) 本书聚焦于一个横跨一百五十年的宏大叙事：从十九世纪中叶的严苛规范，到二十一世纪初的无界融合。它不是对特定历史时期的简单罗列，而是一部深入剖析服饰作为社会、政治和技术载体的演化史。 本书旨在填补一个重要的研究空白：如何理解从“定制时代”到“快时尚时代”的剧烈转型，以及这种转型如何重塑了我们的身体认知、阶级结构乃至全球经济形态。我们不着眼于某一特定二十年的流行趋势，而是追溯那些驱动变革的深层动力——工业革命的遗产、两次世界大战的冲击、女权运动的兴起、新材料的诞生，以及大众媒体的兴起。 第一部分：束缚与解放——1850年至1919年 这一部分深入探讨了维多利亚时代晚期到第一次世界大战爆发前夕，服饰如何成为社会阶层和性别角色的最明显标志。 一、紧身胸衣的帝国：权力、身体与规训 我们将首先解析“沙漏”轮廓的构建过程。不同于关注紧身胸衣的舒适度或具体款式，本书侧重于其社会功能：它是父权社会对女性身体进行“工程学”改造的工具，是中上阶层女性闲暇劳动的无声证明。通过对剪裁图纸和当时时尚杂志（如 Godey's Lady's Book 早期版本）的细致解读，我们揭示了不同骨骼结构和支撑材料如何配合，以实现社会期望的“完美”形态。 二、剪裁的革命与帝国的落幕 波斯线（Poiret）的出现常被简单归因于“解放”，但本书探究了其背后的技术基础——蒸汽动力缝纫机的普及和成衣工业的初步发展。我们分析了“新艺术运动”（Art Nouveau）对女性轮廓的有机影响，以及“雅致”（La Belle Époque）时期，服饰如何成为跨大西洋财富展示的战场。特别关注了男性服饰的“去装饰化”过程，即西装三件套如何从贵族的象征，逐渐演变为现代企业精英的制服，标志着权力核心从土地贵族向工业资本的转移。 三、战时实用主义：军装与日常的渗透 第一次世界大战期间，女性大规模进入工厂，这直接导致了裙摆的缩短和对实用性面料的需求激增。本书对比了协约国与同盟国在战时服饰配给和物资管制上的差异，以及军装元素（如卡其布、肩章）如何被迅速融入民间女装，预示着未来运动服饰的兴起。 第二部分：理性的回归与非理性的爆发——1920年至1945年 这一时期是结构性破坏与审美重建的交汇点。 一、爵士时代的“去性别化” “二十年代”的直筒裙和低腰线，并非仅仅是对紧身胸衣的反叛，而是对战后社会结构变化的直接反应。我们考察了美国爵士乐文化和欧洲先锋艺术（如立体主义、包豪斯）如何通过几何线条和简化色彩，影响了 Coco Chanel 等设计师的极简主义美学。关键在于，这种风格如何首次将“年轻”——而非“成熟”——定位为时尚的中心。 二、大萧条时代的风格张力 大萧条时期，高级定制（Haute Couture）面临生存危机，而电影工业则成为了新的时尚风向标。本书详细分析了好莱坞服装设计师（如Adrian）如何利用服装讲述关于“梦想”、“希望”和“逃避现实”的故事，并探讨了人造丝（Rayon）等新兴合成纤维，如何在经济困顿中扮演了“可负担的奢华”角色。 三、战争的阴影：实用主义的回归与象征意义 二战期间，各国政府对布料的严格配给（如英国的“Utility Scheme”）迫使设计师回归到最基本的结构和耐用性。本书对比了美国和欧洲战时服饰政策，关注“垫肩”的复兴，这不仅是出于结构平衡的需要，更是为了在视觉上强调力量感和防御性，象征着女性在经济战线上的角色转变。 第三部分：光环与裂痕——1946年至1979年 战后的繁荣、青年文化的崛起与社会议题的激化，共同塑造了这一时期的服饰景观。 一、新风貌（New Look）的政治经济学 迪奥（Dior）的“New Look”在物资紧缺后宣告回归“女性气质”，但本书的分析超越了美学层面。我们将其置于冷战初期的意识形态背景下考察：这种极度耗费布料的风格，如何被视为美国主导的资本主义复苏和对战时“节俭”的反动，以及它在欧洲和日本引发的文化争议。 二、亚文化的兴起与时尚的“去中心化” 五十年代末期开始，时尚的话语权开始从巴黎的沙龙转移到伦敦的街道。本书系统梳理了从“泰迪男孩”（Teddy Boys）到“摩登族”（Mods）和“光头党”（Skinheads）等英国亚文化群体，如何通过服装（如萨维尔街的定制西装、马萨诸塞州的渔民夹克）来构建反主流身份。这标志着“街头时尚”对高级定制的挑战正式开始。 三、六十年代的革命性结构 我们深入研究了“青年文化”如何催生了迷你裙（Mini Skirt）这一革命性单品。不同于简单的长度变化，迷你裙挑战了父权社会对女性身体的“遮盖”要求。同时，分析了合成面料（如聚酯纤维）的成熟及其对成衣生产周期的影响，以及太空竞赛如何催生了科幻美学在服饰中的应用。 四、七十年代的风格大爆炸 七十年代是服饰风格的“解构”期。本书将七十年代划分为“过渡的迪斯科奢华”和“朋克的反美学”两个极端。关注嬉皮士运动如何将“手工感”、“异域”元素（如印度印染、流苏）引入主流，以及朋克运动如何通过“破坏”（如别针、撕裂）这一行为，将服饰变成了直接的政治抗议工具。 第四部分：全球化、数字渗透与身份重塑——1980年至2000年 本书的最后部分审视了资本主义的全球化扩张和科技的初步介入如何彻底改变了服饰的生产、消费和意义。 一、权力着装与企业文化 八十年代的“权力着装”（Power Dressing）是 Reaganomics 和撒切尔主义的视觉体现。宽大的垫肩和昂贵的面料，是新自由主义精英女性试图在男性主导的企业界中确立权威的尝试。我们将分析这种风格如何在亚洲经济腾飞的市场中被解读和本地化。 二、休闲服饰的胜利与品牌的符号学 九十年代见证了运动服装从健身房走向日常的最终胜利。耐克、阿迪达斯等品牌不再仅仅是运动器材供应商，而是文化符号的生产者。本书探究了“Logo”文化如何成为衡量社会地位的新标准，并分析了精英设计师（如 Helmut Lang, Miuccia Prada）如何通过解构主义和对“平庸之物”的挪用，来批判八十年代的过度张扬。 三、数字黎明前的时尚：信息时代的焦虑 本书在收尾部分探讨了互联网初期对时尚产业的初步影响。虽然尚未形成今日的即时传播，但九十年代后期，时尚界开始意识到技术的巨大潜力——从更快的供应链管理到早期网络购物的出现。我们关注此时期，服装在应对全球化带来的“身份危机”时，是如何在“真实性”（Authenticity）与“可复制性”（Reproducibility）之间寻找平衡的。 结论：服饰的未来在何处？ 本书并非简单的风格回顾，而是对服饰史的深度社会学考察。它揭示了每一次廓形的变化背后，都是社会权力结构、技术进步和经济模式转型的直接投射。通过这种跨越世纪的视角，我们得以理解，服饰从不是表面的装饰，而是我们如何理解自身、如何与世界进行无声对话的核心媒介。

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