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《服装CAD技术运用》依托时高和爱科服装CAD系统以及图像处理软件Photoshop，全面叙述了有关服装CAD的硬件配置、软件构成以及其功能和操作。从面料设计、款式效果和款式结构的设计，到样片设计与放码、排料，着重基本功能介绍，并且用实例说明实际操作技巧，明确操作流程。其内容包括服装款式设计、服装样片设计、放码排料、工时工序分析等。
服装设计与版型制作基础 本书简介 本书旨在为服装设计与制作领域的初学者和从业人员提供一套全面、系统的基础知识和实践技能指导。它聚焦于服装设计思维的建立、基本版型结构原理的掌握以及手工制版与现代制版工具的初步应用，强调理论与实践的紧密结合。 第一部分：服装设计基础理论与趋势洞察 第一章：服装设计的概念与演变 本章深入探讨服装作为一种文化载体和社会符号的本质。我们将追溯服装设计历史的脉络，从古代服饰的结构特点到近现代以来，特别是二战后时尚产业的兴起与变革。重点分析了功能性、审美性、社会性和经济性四大维度在服装设计中的相互作用。 1.1 服装的社会学意义： 探讨服装如何反映时代精神、阶层差异与个体表达。 1.2 经典设计风格回顾： 梳理不同历史时期（如巴洛克、洛可可、新古典主义、解构主义等）对现代设计的影响。 1.3 流行趋势的捕捉与分析方法： 介绍色彩学、面料学基础知识，并教授如何通过分析T台秀、街头风格和文化事件来预测和解读未来流行趋势。 第二章：服装设计元素与构成原理 本章是构建设计语言的基础。它详细拆解了构成服装视觉效果的最小单位及其组合规律。 2.1 点、线、面在服装上的运用： 如何利用线条（如省道、褶裥线、拼接线）引导视觉流向，塑造人体轮廓。 2.2 色彩与图案的心理学效应： 掌握色彩搭配的基本法则（如三原色、补色、邻近色），以及不同图案（如条纹、格纹、印花）如何影响服装的视觉尺寸和风格倾向。 2.3 质感与肌理的对比设计： 探讨硬挺面料与柔软面料、哑光与光泽面料之间的相互衬托，以增强设计的层次感和表现力。 2.4 比例与平衡： 讲解服装各部分（如领口、袖长、裙长）之间的黄金比例关系，以及如何通过不对称设计实现动态平衡。 第二部分：人体结构与基础测量 第三章：人体结构与体型分类 准确的设计始于对人体形态的理解。本章侧重于服装人体工程学的基本知识。 3.1 人体骨骼与肌肉的基本认识： 理解身体关键点（如肩峰点、腰节点、臀围点）的确定方法，这对制版至关重要。 3.2 常用人体测量点与部位的界定： 详细图解成人标准体位下的垂直、水平测量方法，区分净尺寸与允许尺寸。 3.3 常见体型分析与矫正思路： 针对偏胖、偏瘦、溜肩、窄肩等常见体型，初步探讨版型调整的方向，确保服装的合体性。 第四章：服装尺寸体系与号型标准 本章聚焦于行业内尺寸标准的制定与应用。 4.1 国际与国内尺码标准的对比： 介绍不同国家或地区（如欧码、美码、日码）在围度、身高等指标上的差异。 4.2 基础号型设定与归类： 学习如何根据目标人群建立标准号型体系，理解“号”与“型”的区别。 4.3 附加尺寸的确定： 讲解松量（穿着浮量）在不同部位（如胸围、臀围、袖窿）的设定原则，这是实现舒适度的关键。 第三部分：服装版型制作基础 第五章：制版基本原理与工具准备 本部分是本书的核心，侧重于将二维平面图转化为三维立体服装的过程。 5.1 平面制版的基本逻辑： 阐述“原型法”与“裁剪法”的理论基础，明确服装结构线（如省道、分割线）在制版中的转化作用。 5.2 制版工具的选用与维护： 详细介绍制图板（如弯尺、直尺、曲线板）、笔、绘图纸等传统制版工具的正确使用方法，强调精度要求。 5.3 基础样板的构成要素： 讲解前片、后片、袖片、领片等各个部件在版型图上的规范标注，包括裁位、与面料纹理方向的平行关系。 第六章：基础原型版型推演——以上装为例 本章通过循序渐进的步骤，指导读者完成最基础的衣身原型版型制作。 6.1 基础衬衫/T恤原型版型的绘制流程： 详细分解从基础尺寸数据到纸样绘制的全过程，重点关注肩线、袖窿弧线和省道的转移处理。 6.2 省道在造型中的作用： 学习如何将设计意图（如收省、省道移位）转化为版型上的具体操作，如将腰省转移至侧缝或分割线。 6.3 领口与驳头的简化处理： 介绍圆领、方领等基础领口的标准画法，及其与衣身前片的连接关系。 6.4 袖子的基础构成： 掌握二片袖（装袖）的基础结构，以及如何通过调整袖窿深浅和袖山高度来匹配不同肩型的需求。 第七章：裙装与裤装的基础版型推演 本章扩展至下装版型的基础知识。 7.1 基础直筒裙原型版型的绘制： 讲解腰部、臀部尺寸与裙长、下摆宽度的平衡，以及省道对裙型的影响。 7.2 基础西装裤型基础绘制： 重点讲解裤长线、裆深、臀围与大腿围的关联，以及后中线的弧度处理，以适应人体后侧的曲度。 7.3 褶裥与省道的应用： 学习如何通过前褶、侧褶等元素来增加服装的立体感和活动空间。 第四部分：样板的修正与应用 第八章：样板的修改与调整 本章侧重于对初始版型的微调，以适应特殊需求或设计变化。 8.1 局部尺寸的调整技巧： 如何在不破坏整体结构平衡的前提下，增加或减少袖窿、领口或侧缝的宽度。 8.2 样板的平面分割与拼接： 介绍如何通过分割线将基础版型转化为拼接款（如拼接色块、加入假省道等）。 8.3 褶裥的转化与归拢： 学习将版型上多余的松量转化为设计性褶裥（如荷叶边、堆褶）的方法。 第九章：样板的归位与留缝标注 本章是成品制作前的最后准备工作，强调精确性。 9.1 样板的核对与修正： 学习如何使用辅助工具（如量规、纸板）交叉验证前后片、袖窿等关键部位的长度，确保缝合时尺寸一致。 9.2 缝份的标注规范： 详细说明不同部位（如省道、褶裥、外露边、内里边）应预留的缝份尺寸及其在纸样上的标准标识方法。 9.3 纸样信息的完整标注： 确保每个纸样片都包含品名、部位名称、数量、面料纹向、折叠线、纸样代号等必要信息，便于生产管理。 本书通过大量的图示和步骤分解，旨在帮助读者建立扎实的服装版型基础认知，为后续学习更复杂的结构设计和立体剪裁打下坚实基础。
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