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出版者:上海人美

作者:张祖芳

出品人:

页数:114

译者:

出版时间:2007-9

价格:26.00元

装帧:

isbn号码:9787532251544

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• 服装工艺
• 服装设计
• 成衣生产
• 服装制作
• 服装技术
• 缝纫技术
• 面料
• 服装辅料
• 工艺流程
• 服装工程

跨越时代的织物物语：古代服饰形制与文化流变 （请注意：本简介内容严格围绕“古代服饰形制与文化流变”展开，完全不涉及现代“服装成衣工艺”的相关技术或内容。） --- 第一章：文明的褶皱——史前至先秦服饰的起源与基础形态 本书深入探讨了人类早期服饰的诞生历程，追溯了从原始的兽皮遮蔽到初步纺织技术的演进，这一过程是人类文明进步的直观体现。我们首先聚焦于旧石器时代和新石器时代的功能性需求如何塑造了最初的“服装”概念。 1.1 材质的突破：天然纤维的初次利用 古代服饰的起点并非华丽，而是对自然资源的精准把握。本章细致描绘了早期人类如何利用植物纤维（如麻、葛）和动物纤维（如羊毛、蚕丝的雏形）进行初步加工。重点分析了“编织”这一早期技术的萌芽状态，而非后世的精密机理。讨论了这些原始材料在不同地理环境下的适应性差异，例如北方游牧民族对厚重皮毛的依赖，与南方定居族群对轻薄植物纤维的探索。 1.2 形制的简朴性：从围蔽到初步成型 早期服饰的形制极其简单，主要集中在“蔽体”和“保暖”两大核心功能。我们详细考察了早期衣片的缝合方式——多采用对穿、捆绑或简单的打结固定，而非后来的结构性裁剪。通过考古发现的陶器纹饰和壁画佐证，勾勒出早期“上衣下裳”（或原始的裙装形态）的轮廓，并分析了这种结构如何与狩猎和采集的生产生活紧密关联。 1.3 礼制的萌芽：色彩与图腾的象征意义 即便在早期，服饰也开始承载超越实用性的功能。本章辨析了原始社会中特定颜色（如赭石红、炭黑）与部落身份、宗教信仰之间的关联。图腾和简单的几何纹样被视为精神图腾的延伸，预示着后世复杂的等级制度在服饰上的投射。 第二章：周秦定型——礼乐制度下服饰的规范化与等级固化 周朝确立的严格宗法礼制，是古代服饰体系走向成熟与制度化的关键转折点。本书将周代服饰视为“礼制的外化”，详细剖析了等级制度如何精确地刻画在每一寸布料之上。 2.1 “冕服”的诞生：权力与秩序的象征 重点解析了周代冕服的结构、部件及其象征意义。详细阐述了“玄衣纁裳”、“玄冕”等核心要素的形制、佩饰与礼仪场合的对应关系。不同等级的贵族在冕服的规制上（如玉片的数量、十二章纹的增减）的细微差别，是衡量社会地位的“硬指标”。 2.2 深衣的普及与形制演变 深衣（包括曲裾、直裾）的出现，标志着服饰结构的一次重大飞跃，实现了“上衣与下裳”的有机结合。本书通过对出土纺织品和文献记载的交叉比对，精确复原了深衣的“抱、圆、方、缝”的基本制作逻辑，强调其“被体深邃”的儒家审美取向，以及在不同阶层间的流变。 2.3 秦汉的统一与服制的延续 秦朝继承并强化了周代的服制，形成了初步的帝国服饰规范。汉代则在继承的基础上，对服饰的用料、色彩进行了更细致的区分。我们着重分析了汉代官服中“袍服”的兴起，以及“解衣推衣”等礼仪动作中对服装结构的要求。 第三章：魏晋风流与南北分野——审美取向的解放与融合 魏晋时期，社会动荡与玄学思想的兴起，使得服饰审美从僵硬的礼制中挣脱出来，走向飘逸、洒脱的境界。同时，民族大融合也为服饰文化注入了新的血液。 3.1 褒衣博带的“魏晋风度” 本章聚焦于“宽博”审美对服饰形制的影响。详细描述了魏晋时期流行的褒衣大袖、坦襟的风格特点，分析了这种形制如何契合当时士人逃避现实、崇尚自然的哲学思想。对比研究了士人阶层与底层民众在服饰上的巨大反差。 3.2 异域元素的渗透与胡服的改良 北方少数民族的迁徙与融合，使得胡服（如裤褶、缺胯袍）大量进入中原服饰体系。本书细致考察了这种融合过程，例如窄袖、长袍等实用元素的引入，是如何逐步影响汉族传统服饰的结构，为后世的唐代服饰改革埋下伏笔。 第四章：盛唐气象——开放包容下的多元化与技术革新 唐代是中国古代服饰艺术的巅峰之一。其显著特点是前所未有的开放性、华丽的色彩运用以及对异域文化的自信吸收。 4.1 圆领袍与窄袖的实用化 圆领袍（缺胯袍）在唐代的普及，是服饰实用性增强的标志。它既是官服，也是常服，极大地简化了日常着装的复杂性。本章详细分析了其剪裁的特点——强调合身而非宽大，以及它如何成为后来宋明官服的基础原型。 4.2 襦裙的创新与“袒领”风尚 唐代女装的襦裙体系达到了空前的高度，特别是盛唐时期流行的“袒领装”。本书将深入分析这种形制在结构上的大胆创新——交领、坦胸、高腰设计，并结合当时的社会风气探讨其文化内涵。此外，我们还考察了唐代对“帔帛”和“半臂”等配饰的精巧运用。 4.3 织造工艺的辉煌 唐代的织锦技术达到了顶峰，例如“绫罗绸缎”中各类织物的纹样设计（如联珠纹、宝相花纹）和织造工艺的复杂程度，远超前代。本章侧重于描述这些高超的纺织技术如何服务于服饰的华丽需求。 第五章：宋代的内敛与文人审美——理性回归与服饰的简约化 宋代文化的核心是“理学”的兴起，这使得服饰审美趋向于内敛、素雅和理性。服饰的结构和装饰都回归到一种克制的美学。 5.1 对唐代奢靡的“反思”与褙子的流行 宋代官服严格遵循程朱理学的精神，强调等级的清晰和服饰的规范性。本章详细剖析了宋代官吏的公服形制，以及在常服中，褙子这一兼具实用性与文雅气质的服饰如何成为时代的主流。 5.2 窄袖与省事：日常服饰的简化 宋代日常服饰的趋势是“尚朴素”。我们分析了宋代服饰中对宽大袖子的收束，以及整体剪裁趋于修长、窄小的变化，这反映了市民阶层生活节奏的变化。 5.3 褙子与“褙儿”的结构分析 褙子作为宋代最具代表性的服饰，其对襟、两侧开衩的结构特点被详细拆解，探讨了它作为一件外罩衫，如何与当时的内衣体系（如抹胸、圈裙等）进行搭配。 第六章：元代的交融与明清的集大成——制度的重构与服饰的定型 元朝的统治带来了新的民族服饰元素的融合，而明清两代则将中国古代服饰推向了制度上的最终定型，并形成了各具特色的美学高峰。 6.1 元代的“辫线袄”与影响 元代蒙古族服饰文化对汉族服饰产生了显著影响，特别是“辫线袄”的形制。本章分析了这种带有收束腰线和束裤脚的服饰结构，是如何在中原地区短暂流行，以及它对明代初期服饰的影响。 6.2 明代服饰的复古与制度化 明朝建立后，着力恢复周汉唐宋的衣冠制度，形成了中国古代服饰体系的最后一次大规模的制度化重建。 官服体系的定型： 重点研究了补服（文禽武兽）的起源、图案含义以及取代了唐宋以来的“品色服”制度的意义。 常服与曳撒的演变： 分析了常服体系中，例如道袍、直身、贴里等形制的结构特点及其在不同场合的应用。 女装的集大成： 深入探讨了袄裙、比甲、霞帔等服饰的形制特征，以及其如何奠定了后世汉族传统服饰的基础。 6.3 清代服饰的满汉冲突与“旗装”的形成 清代服饰是中华服饰史上一次彻底的变革。本书详细分析了“剃发易服”政策下，满族服饰结构如何占据主导地位。 马褂、长袍与马蹄袖： 剖析了清代男性服饰中，长袍、马褂、马蹄袖等结构元素如何服务于骑射民族的生活习惯，以及这些服饰的剪裁方式与前代存在的根本性差异。 旗装的形制与特点： 重点研究了清代女性的旗装（如旗袍的前身）的结构，包括立领、盘扣、开衩等标志性特征，并探讨了其与传统汉族襦裙的结构分野。 --- 总结： 本书通过对中国古代服饰形制的细致梳理和对文化背景的深度挖掘，旨在构建一部跨越数千年的古代服饰形制史。我们关注的始终是“穿在身上的历史”——从材料的选择、结构的演变到最终服务于礼制、美学和阶层表达的完整脉络，为读者呈现一部内容丰富、考据严谨的古代衣冠文化专著。

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这本书的排版和插图设计，乍一看可能不如那些面向大众的时尚杂志那样光鲜亮丽，但其功能性是无可替代的。大量的技术图示，无论是剖面图还是侧视图，都采用了高度简化的线条勾勒，去除了不必要的阴影和色彩干扰，使得焦点完全集中在工艺结构本身。我发现自己在对照着书中的某个缝份处理图示进行实际操作时，那些复杂的角度和重叠关系变得异常清晰。特别是对于一些三维空间的结构理解，比如西装驳头的立体造型，文字描述往往力不从心，但书中的平面展开图和立体示意图的配合使用，极大地降低了理解难度。对我这样一个视觉学习者来说，这种强调结构逻辑的配图方式，比任何华丽的彩色照片都更具指导价值。可以说，这本书的图文配合，完全是为了服务于“工艺理解与执行”这一核心目的而精心设计的，毫不拖泥带水。

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我是一名科班出身的设计学生，在学校里接触了不少理论书籍，但很多都停留在概念层面，真正能指导实践的材料相对较少。这本书的价值恰恰在于它架起了理论与实践之间的桥梁。令我感到惊喜的是，书中不仅有工业化的标准流程介绍，还穿插了许多针对小批量、定制化生产的灵活处理技巧。例如，在处理收省时，除了传统的折叠熨烫法，还提到了用蒸汽塑形来辅助定型的窍门，这对于没有专业熨烫设备的工作室来说太实用了。另外，书中对质量控制和成品检验的标准描述得极为细致，从针距的均匀度到口袋的对位精度，都给出了明确的量化指标。这使得我在自己设计制作小样时，有了一个可以参照的“行业标尺”，不再是凭感觉来判断好坏。这种事无巨细的描述，体现了作者对“精工细作”这一理念的深刻理解和推崇，让我在阅读时时刻保持着对工艺质量的警觉性。

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这本书的内容覆盖面相当广，但最让我印象深刻的还是它对服装“耐久性”的关注。很多工艺书籍只关注如何让衣服看起来漂亮、合身，却忽略了穿着一段时间后的状态。这本书却在多个章节中强调了如何通过工艺选择来增强服装的抗损耗能力。比如，在介绍下摆和袖口的卷边处理时，它不仅提到了常见的锁边方式，还详细阐述了如何使用包边条或包缝工艺来加固这些易磨损的边缘，以延长衣物的寿命。这种从使用者长远利益出发的视角，让我对这本工具书的敬意又增添了几分。它不是在教你“快速制作一件衣服”，而是在教你“如何制作一件经久耐穿的衣物”。这种对时间维度上质量的考量，在当今追求快速时尚的环境下，显得尤为珍贵和有价值，无疑是一本真正致力于提高服装制作水准的参考资料。

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这本书的叙述风格非常严谨，有一种老派技术手册的味道，每一个步骤都描述得一丝不苟，让人感觉作者对每一个细节都了如指掌。我个人认为，如果你是那种喜欢刨根问底，希望知道“为什么”要这样做的学习者，这本书绝对能满足你的求知欲。它不仅仅是告诉你“怎么做”，更深入探讨了“为什么”要采取某种工艺路线。比如，它在介绍拉链安装时，并没有停留在简单的缝合层面，而是详细对比了暗拉链、明拉链以及隐形拉链在不同服装类型上的应用逻辑和对整体外观的影响。我记得有一章专门讲了衬里的处理，那部分内容让我豁然开朗，明白了衬里如何影响成衣的悬垂性和穿着舒适度。书中对不同季节服装工艺的侧重也有清晰的划分，比如冬季大衣的滚边和衬垫工艺，与夏季轻薄面料的锁边和缝合方式形成了鲜明的对比，这种分门别类的讲解方式，极大地提高了查找特定知识的效率。阅读过程中，我感觉自己更像是在跟随一位经验丰富的老师傅学习，他不会跳过任何看似基础却至关重要的环节。

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这本书的封面设计得相当朴实，没有太多花哨的元素，那种感觉就像是直接把知识点摆在了你面前，没有太多冗余的修饰。我拿到手的时候，首先被它厚实的质感吸引了，感觉不像是一本快餐式的工具书，更像是一本可以反复翻阅的工具典籍。刚开始翻阅的时候，我主要是冲着那些关于版型结构和缝制技巧的部分去的。我对服装制作一直很有热情，但总觉得自己在一些关键环节上缺乏系统性的指导。这本书在这方面确实没有让我失望，它详细地讲解了如何从零开始构建一个服装的立体结构，并且配有大量的图示，这些图示的清晰程度让人印象深刻。特别是关于袖窿的省道处理和领型的过渡，作者似乎把这些看似微小的技术点都进行了深入的剖析，让我对服装的“骨架”有了更深的理解。我特别欣赏其中关于面料特性的分析，不同面料在裁剪和缝纫时表现出来的差异，以及如何根据这些差异调整工艺流程，这部分内容对于实际操作来说至关重要，避免了许多因为材料特性不熟悉而导致的失败。

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