民國吃傢 在線電子書 圖書標籤: 美食 民國 隨筆 飲食 吃貨 民國美食 閑書 民國史
發表於2024-12-28
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怎麼能寫的這麼無趣…
評分美食共和
評分什麼原因我買瞭這本書來看這哥們兒寫詩
評分二毛自己開的天下鹽難吃得要命,還自以為是地摻雜瞭不少自己所謂的做菜心得,真是白眼翻不停。這書最大的問題倒不是在這裏,而是極其混亂的三觀,飢荒年代齣生一代人,還是被重口味搞壞味蕾的人,故弄玄虛講美食,簡直不忍直視。文中對於女性的不尊重更是令人驚詫,這樣的書籍竟然在我朝可以堂而皇之齣版,二十年目睹之怪現狀之一。文中史料多為稗官野史,齣處不明,語焉不詳,間中多有迷信謠傳,而作者不加辨識,全然貼上。文筆之差,也僅可做私宴談資,作何廣而告之,齣版天下?
評分還是差那麼點意思......
二毛,《舌尖上的中國》美食顧問,《新周刊》、《中國經營報》等美食專欄作傢。
1960年代生,重慶酉陽人,原名牟真理,80年代莽漢主義詩派代錶詩人之一。開有餐館“天下鹽”,著有《碗裏江山》《媽媽的柴火竈》等。
《舌尖上的中國》美食顧問、詩人+廚師二毛,講述“一個時代的吃相”。
野夫、孔二狗、劉春、封新城、李健、張元、牟森誠意推薦
自古以來,美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民間推動的,這一點在民國時代錶現得更為突齣。吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事,這是一個美食絢爛的時代, 它直接影響瞭現在的“美食地圖”。作者將傳奇般的古法技藝拂去塵埃,詩化翻炒齣幾近失傳的美味,飄香齣最入味的民國風情。
《民國吃傢》是一部關於美食的故國風情錄,它從美食寫到食事,從食事寫到人生,名人的飲食情趣,食物的典故內涵,人與食的繾綣深情,久遠的曆史風貌,亙古未變的生活氣息。在作者看來,吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事——在民國,慈禧的清燉鴨子脫下鴨皮遊上瞭袁世凱的餐桌;在民國,鬍適用東興樓的醬爆鴨丁嫩滑醬香瞭魯迅一生的纔華;在民國,譚延闓的祖庵魚翅在南京的上空鮮亮腴滑地飛翔;在民國,張大韆用戀愛的火候軟炸著扳指兒香酥脆嫩瞭十八歲的仕女……
二毛的美食隨筆,是一個詩人加廚師的傑作,因此迥異於一般的外道中人。從《媽媽的柴火竈》到《民國吃傢》,就仿佛他已經從江湖菜躍進到瞭公館菜,變換的已經不僅僅是菜譜,也不是添油加醋之類的技法;而是在深入曆史的堂奧,在盤飧薄酒的一脈餘香中,辨尋曆史新的解讀門徑。
一個時代遠逝瞭,酒闌燈炧之後,衣香鬢影化為遍地煙塵。而就在這樣彌漫的俗塵之中,我們這些懷舊的饕餮之徒們,猶能在這個早已推杯換盞的世界,嗅到那些殘醉餘芳……
——野夫
来源:中国青年报 时间:2014年2月11日 作者;野夫 算来算去,中华民族还真的是只有饮食文化,是足以称雄世界的。当孔夫子已经主张“食不厌精,脍不厌细”之时,欧洲人基本还在茹毛饮血。西餐发展到今天,还在问你牛排要几成熟,配菜几乎还是永远的老三篇——土豆、洋...
評分来源:深圳商报 特约撰稿 金敏华 鲁迅当年在广州作过一次名曰《魏晋风度及文章与药及酒之关系》的演讲,以“知人论世”的方法,潇洒而深刻地阐述文学与社会政治、时代风尚、作家个性间相互关系;八十年代的“莽汉”诗人、今日京城名馆子“天下盐”掌柜二毛则以《鲁迅与...
評分书里读到的人名都是以前教科书里提到的,熟悉但是充满了距离感。好似不食人间烟火。 书里的插画只能算一般,每个章节的题诗很打油诗。 看着名人的旧闻轶事,却被那些美食吸引。口水流个不停。发现作者对制作美食的流程很熟悉,百度之后原来作者以美食为题写了好几本书,自己还...
評分来源:新京报 记者:姜妍 袁世凯56岁生日时,五姨太特意准备了一桌盛宴,其中每道菜的上边都有一条用面粉做成的五爪小金龙,袁世凯看了很开心。 中国历史上从来就不乏饕客,好吃者、会吃者自古有之。二毛当然也是个好吃者,他从8岁起就跟着母亲学做菜...
評分作者:孙行之 来源: 第一财经日报 早晨的天下盐餐厅非常安静,隔宿的酒肉气息还未完全散去。餐厅有两层,桌上有几摞新书和一个为书作宣传的易拉宝,向食客们推荐着老板二毛的第三本美食书籍《民国吃家》。 二毛拎着一大包菜谱出现。他现在既是餐厅老板,还同时打理着几个...
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