国宴与家宴 在线电子书 图书标签: 饮宴文化  美食  饮食  随笔  詹宏志；王宣一；家常菜；妈妈的味道  中信·大方  王宣一  文学   

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詹宏志悼妻：「刻意地去想，我怎樣用一桌筵席，幾種菜，來介紹這個人。」 王宣一悼母 ：「她的做菜觀念永遠是《紅樓夢》的茄子，一口吃下去，所有的功力不言而喻，那才是真正的好東西。」

对内容没有任何意见，完全超出了我对书名的期待。少两颗星的不满在于篇幅实在太短，四篇序言和一篇自序加在一起差不多和正文篇幅一样，实在不足以为书，大概第一批在专栏上看到的读者更加惊喜吧。另一个不解在于时隔十一年的两个版本评分怎么能差到0.6之多？作为一个对做菜和文字都有执念的人，不能更赞同两个观点：写文是比做菜更曲高和寡的一件孤独事；了解食材属性自然能运用自如，所谓的秘方不过是合自己心意的那个，千篇一律便不必为之。最令人感动的是追忆母亲是个无论忙得如何灰头土脸，总是自信笃定地出现在宾客面前的主人。于是在母亲出殡的时候以家宴的方式送别，坦然面对生死，一如《红楼梦》里不起眼的茄子，以家常的姿态呈现百态;15年，宣一不幸在爱人面前猝然离世，在宏志的“宣一宴”里永恒地流传人间情味。

中国地分南北东西，地道风味各有不同，但不变的是让无数思乡游子魂牵梦萦的妈妈的味道。一个人的口味多半是在孩提时代养成的，围在灶台边看着母亲煎炸炒煮，拿出十八般厨艺在局促的厨房里奔忙，准备着一家人的饮食，这番身教远远大于言传。王宣一在《国宴与家宴》描绘的就是一副场景，江南世家饮食的讲究不仅仅藏在《随园食单》、《闲情偶寄》里，也流传在一代代后人的酬酢宴饮之中。美食满足的不仅是口腹之欲，更是承载着平凡人家幸福生活。饭店里的后厨永远是男人的江湖，家里的厨房则是女人的世界，外面的酒菜再好吃，吃久了也会生腻，到头来还是比不得家里的一碗蛋煮面。随书附阅的小册子是作者的丈夫、著名出版人詹宏志按照妻子生前在家宴客的菜，一道一道亲手复刻，希望她的手艺和那些独有的菜肴就不会消失在世界上，每一道菜都是怀念，感人至深。

讨论了很多江浙菜，还有家族情感，于我也很熟悉，所以很能进入描述中，看完也忽然很想吃腌笃鲜和红烧肉了。写法算是挺传统的文字吧，文章其实没有几篇，序言占了大半。文中两三处提到逯耀东，恰好是昨天看过的《海派菜与海派文化》作者，都是底子很扎实的美食作家。

会做菜的妈妈都像拥有超能力

看到王宣一写的＜母亲与西瓜＞就禁不住开始回忆幼年的点滴。 小时候经常扁桃腺肿大，姥姥总会拿些清火消肿的东西来给我吃。而年幼的我吃饭极其挑，整个煮的鸡蛋不吃，白灼虾不吃。最怪的是西瓜瓤不吃，大概是觉得开沙的瓜瓤没有脆爽，剩下的仅仅是＂油烂＂与黏着。于是，姥姥就...  

读《国宴与家宴》有两个原因：一是记忆里的某些场景闪现，二是厨艺包装下小故事显然比食谱更有趣。 这本书里虽然有很多菜式的详细做法和介绍，但作者还是反复强调：这不是一本食谱，这只是一份美食记忆。作者回忆了成长中有关美食的故事，书中的一些描写仿佛亲见：快...  

古代的男人好说“治大国若烹小鲜”，好像是恭维女人，其实是风凉话，因为接下来又补了一句，“君子远庖厨”。看看几千年的“修身齐家治国平天下”，“治大国”的永远是男人，“烹小鲜”的永远是女人。看官要问，男人里不也有袁枚《随园食单》、梁实秋《雅舍谈吃》吗，从苏轼到...