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对直岛的印象有点类似于英国的利物浦，明明利物浦代表着足球，代表着工业革命，但偏偏在这样的地方又藏着披头士和Tate美术馆。这两个地方的艺术内核还是集中到人身上，如果没有人的热情，如果没有人对艺术纯粹的感情，如果没有人对坎坷、质疑的勇气，这样的地方当然也无法诞生。Go break some eggs，哪怕做不出omelet，打碎的鸡蛋何尝不是名为“无畏”的艺术？

之前因为濑户内海艺术节去过直岛，没想到背后竟有这么精彩的故事！尤其是改造老旧民宅的家计划项目，看到原本“高冷”的艺术家被岛民融化，邀请他们参加创作，实实在在用艺术影响普通人的日常生活，到读到“项目的125名参与者已有不少离开了人世。作品成了逝者家属寄托思念的地方”，我泪如雨下?，看完这本书就会明白直岛和阿那亚是不一样的！

对直岛的印象有点类似于英国的利物浦，明明利物浦代表着足球，代表着工业革命，但偏偏在这样的地方又藏着披头士和Tate美术馆。这两个地方的艺术内核还是集中到人身上，如果没有人的热情，如果没有人对艺术纯粹的感情，如果没有人对坎坷、质疑的勇气，这样的地方当然也无法诞生。Go break some eggs，哪怕做不出omelet，打碎的鸡蛋何尝不是名为“无畏”的艺术？

在第一次日本旅行前读到了它，于是把原来的阪神行改成了小半个濑户内旅行。抵达直岛那一刻，无比庆幸自己读到过这本书，就像当时在广播里说的几个事例。身在直岛改造现场的负责人才知道的细节，会带给登岛的人超越性的震撼。通过网络搜索到的大部分关于直岛的文章，说话的总是理念层面的福武老板、直岛基本成型后接手的北川富朗，而真正站在直岛改造现场的秋元雄史，只能自己写下这些“被风吹散的历史”。

想来想去，最打动我的或许是这番野心，铁了心要在艺术边缘化的社会里，坚持自我，为自己，也为更小众的当代艺术寻得一番天地。“在公司提心吊胆、找不到容身之地的自己，和在现实社会中毫无用处的艺术，在不知不觉中融为一体。于是，我开始寻找能让自己与艺术同时共存的地方。我就像往地里打木桩般，促成一件件的作品，意欲打造出名为直岛的圣域。”为什么？因为大部分事情全凭信仰，是信，还是不信罢了。

2019年夏天在新泻看完fujirock后，连夜赶回东京，搭乘早班机飞往高松。 犹如水滴的丰岛美术馆，唯一的展品也是水滴。近几年人们在千方百计，通过各种装置去营造侵入式观展体验时候，在这里才真正意识到人与自然的融合。当你脱下鞋，躺在地板上，感受着阳光、海风、虫鸣，亦或是...  

9月真的登上了直岛。闻名豆圈的濑户内海艺术祭三年举办一次，上一次举办在去年，今年不办。好在常设的“家计划”作品、户外装置、倍乐生自家的美术馆都正常开放。 登岛前内心忐忑，因为提前读过《出界》，这本直岛项目原始策划人和执行负责人关于直岛的回忆录，了解了岛上作品...  

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