黃寶蓮，齣生於颱灣桃園，文化大學畢業，自1983年起先後居住紐約、香港、倫敦，行遊四方，著有散文集：《流氓治國》、《未竟之藍》、《仰天四十五度角》、《無國境世代》等，以及短篇小說集：《七個不快樂的男人》、《七個不快樂的女人》、《Indigo藍》，長篇小說《暴戾的夏天》。作品多次入選爾雅、九歌年度文選。現居香港。

“不知道是喜是悲？二十五年來一無事成，但起碼沒有辜負自己的腸胃，為瞭安慰自己，是以成書。”作者如是說。作為一個在書桌與餐桌之間消磨時日的寫作人，作者笑稱自己燒的菜比文字可口。本書集異國美食、人文軼事、生活隨筆於一爐，以食物為主角，描繪的是生活，既飄著食物芳香，也有如微風吹佛的詩樣情緻。

你還沒吃夠米飯? 怎能?我怎能把米飯吃夠?那是從生到死不離不棄的活命根本，這就像問一個人，你還沒把空氣吸夠?還沒把錢花夠? 有些事天經地義，至少，二十年前白米飯對我的意義就是如此。我是亞洲熱帶南方齣生的食稻米人種。 我在馬可傢發生瞭許多有趣的故事。馬可是我當年男友，齣生在教養良好的猶太傢庭。那裏是富有的高尚住宅區，居住的人傢都以懂得吃中國菜為時尚，有些人傢裏還收藏著中國文物字畫；或者，起碼都在博物館裏看過一些相關的展覽。他們跟中國人的交往，大半止於禮儀社交，而馬可居然從颱灣帶迴來一個非猶太族裔的黃種女子，那矜持、高尚的白人住宅區，因為我的到來起瞭小小的騷動。他們對中國菜十分好奇，也都想見識一下我這個能做“麻婆豆腐”、“宮保雞丁”、“魚香茄子”的東方女子，他們還想讓我去鑒定鑒定傢裏收藏著的字畫，要我解釋豐子愷畫裏的詩句或花瓶上的漢字是什麼意思，那些瓷器是什麼年代，還有康熙、乾隆那些人像到底是什麼人的祖宗等，好像我是一個活著的曆史字典，活著的中國藝術，誰都想從我這裏見證一下地道的“中國”。他們都覺得豆腐很神奇，而且似乎必須懂得豆腐，纔真正能領會中國菜的奧秘與精髓。所謂subtle，那是他們的說法：抽象的、純粹的、淡遠的、清醇的等如禪如公案。吃豆腐就像品嘗俄國魚子醬、法國鵝肝醬那樣，它是中國食物裏的精神代錶和文化承傳。 我於是成瞭剋利夫蘭小鎮的上賓，每個周末都有人傢開著車來接我，讓我帶他們去中國城采購，然後去他們的廚房示範中國菜的烹飪方法。所有人都認真學習觀看，不敢隨便插手，而且都小心隨侍在一邊，供我任意使喚。我也總把廚房搞得雞飛狗跳，讓大傢看得目瞪口呆，慌得手忙腳亂，然後吃得開心得意；飯後再觀賞他們的寶貝，說些我自己都不確定的話語，好些草書篆書我讀不懂，更多的圖章簽名宛若天書。 那些日子我過足瞭廚師癮、文物癮，並且天天吃中國米飯。 一個月後的某個晚餐上，馬可的爸爸苦著臉悶聲不響，兩隻手緊縮在腹前，一點沒有要舉筷進食的意願。忍瞭好久，他終於長嘆一聲：“O--E--Ve i”(古意第緒語：“我的天啊!”)他終於說：“我吃夠中國米飯瞭!” 我這纔恍然大悟，不是每個人都像有我這樣有一副米飯腸胃。馬可的爸爸抗議：他不要吃太多澱粉，因為那樣會增加體重，隻有懲罰犯人時，纔給他大碗米飯。 這是飲食觀念的啓濛。自此我意識到瞭大碗大碗吃飯的粗糙，即所謂飯桶。 這纔逐漸學會瞭精緻、世故：主食是魚肉，米食土豆隻是伴吃副品。颱灣的勞動人民，每天一早就要吃飽肚子，齣門去做活，菜不過是為瞭下飯。 馬可媽媽私下問我：“你在颱灣這麼久都沒吃夠米飯嗎?” 然後，她自己告白：米飯加中國菜是無與倫比的絕配，世界上沒有任何食物可以如此怎麼吃都不煩不膩，她完全無法抵擋它的誘惑。 原來，馬可的媽媽是個地道中國菜迷，大學時代她還是校花，馬可的爸爸為瞭追她，天天請她吃中國菜；追到手之後，美麗窈窕的校花開始發福，結婚之後，變圓又變胖。自此，她不斷嘗試瑜伽、針灸、節食、運動……各種減肥法，終歸無法還原美好身材。