最近一两年，坊间关于饮食文化的书籍颇多，其中不乏一些好书。被称为“美食文学革命家”的沈宏非写的《写食主义》，还有赵珩老先生的《老饕漫笔》都算是其中的优秀之作。
特别是那本《老饕漫笔》，光文章标题就十分诱人，譬如蜜汁红苕、中山公园的藤萝饼、辉县吃海参、镇江端午鲥鱼肥、塔尔寺酸奶、药羹鲈脍的寂寞等，还有很多。至于那些
菜名则更加诱人，看书看得流口水毕竟不是什么雅事，就暂且作罢。
而对于一本谈吃的书来说，不仅写的必须是美味，更要写得好看，把其中的精髓点出来。汪朗在《财经》杂志上写专栏，便把这样的风格发挥到及极至。虽说他不是赵珩老先生那样吃遍大江南北几十年的老食客，但用书本知识来弥补实践经验，也是一个不错的办法。更何况，汪朗引经据典，把吃写得活灵活现，极其好看。其中的笔调，隐约中又与他的父亲汪曾祺老先生有几分相似。
加之这是一本“父子书”，一本书这边是父亲的文章，翻过来，另一边则是儿子的文章。“汪氏父子闲说饮食”的名头，也使得阅读的兴趣陡增。
汪曾祺老先生的小说素来以艺术品位见长，以故乡为背景的小说名篇《受戒》和《大淖记事》描写的风景简单而素朴。艺术价值曾经在很长时间内被人忽视，因而，汪曾祺、废名等人的小说被人重拾，也算是一件幸事。而这一风格，在谈饮食的《四方食事》里亦十分明显，小说家的笔法写此类散文，也受到不同寻常的效果，更何况汪曾祺这样的作家向来对生活有着细心的观察。而汪朗的风格，较之父亲，在闲情之余还多了些发散性的东西。谈吃的间隙，汪朗常常不经意却又像是行文中刻意的伏笔，一个散发就讲出些微言大意来，这大概便是他的文风。而汪曾祺则多半在吃言吃，间或着讲点人情故事，也是别有情趣。
文人谈吃，进而时常做一些闲情文章，是惯有的事情。在闲情方面，梁秋实的散文历来被人称道，周作人写散文谈北京的茶食，也有别样的意味。至于这本汪氏父子书――《胡嚼文人》和《四方食事》，显现的仍是精致和有趣。
文化随笔，沉重的历史感是一种风格，轻松闲情也是必不可少的另一种风格。
具体描述
读后感
书面语里“欢喜”应该是开心的意思，在我们的方言里，欢喜就是“喜欢”，一句“你喜欢我吗?”我们这里的问法是“你阿欢喜我?” 扯远了。我是想说，这本书真是很让人“欢喜”。虽是汪曾祺和儿子汪朗的合集，但我只推崇汪老的文字，汪朗的文字典故历史太多，欠平实生动，远远不...
评分身为吃货，胡吃海塞之余最爱看美食文章。大学时买的一本《雅舍谈吃》，翻到毛边卷角至今不厌。然而之后买过不少以文人谈吃为名的书，往往失望。直到前几天从朋友处借来这本汪氏夫子闲说饮食，翻看之后，大喜过望。 书编辑的很有爱，从一面开始翻，是汪曾祺的四方食事，倒过去从...
评分很早前看先生全集的时候对于先生文采就已十分崇拜了．特别其中几段关于昆明的描写更是心头的挚爱． 也可能是因为自己从小在昆明长大，每凡看到关于昆明的一切总是特别的留意． 有时候从先生的书中也能时不时的发现些自己以前从不知道的关于昆明的旧闻呢． 尤其是关于昆明的小吃...
评分我热爱吃的，真诚地！ 我热爱王老笔下的美食，真诚地！ 记忆里一下子涌出那么多汪老故事中的美食情节： 从来没觉得一份黄油烙饼会那么让人充满幻想， 一份涮羊肉能治好京剧演员的病疾 一份馄饨挑子给三个女儿挣出了三份嫁妆 那个生意好的不得了的卖卤味的小贩 沿街叫卖椒盐饼子...
评分很早前看先生全集的时候对于先生文采就已十分崇拜了．特别其中几段关于昆明的描写更是心头的挚爱． 也可能是因为自己从小在昆明长大，每凡看到关于昆明的一切总是特别的留意． 有时候从先生的书中也能时不时的发现些自己以前从不知道的关于昆明的旧闻呢． 尤其是关于昆明的小吃...
用户评价
老汪老子只谈吃，不谈国事；小汪老子一边谈吃，一边开涮。俩人都不亦乐乎！（如此看来，那本《做饭》就落了下乘。十年前的半个冷馒头又拿出来圈钱，没劲）
评分2006-2-27
评分还蛮有意思的 我比较喜欢汪朗
评分好吃！好吃！而且长见识。原来“葵”就是“苋菜”。“薤”就是湖南人特别爱吃的“藠子”！！！
评分个人觉得还是汪曾祺写得好，他儿子有点掉书袋了。
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